1970年代初期，剛從《Vogue》美國版總編輯剛退位的「時尚太后」黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland），雖高齡70，但無論經典色情片《深喉嚨》（Deep Throat），還是紐約知名夜店「54俱樂部」，她全都瞭若指掌。黛安娜每天都讓女僕為她梳妝打扮，在隆起的高顴骨打上厚重的腮紅，搭配嘴唇和指甲「紅不驚人死不休」的色彩，這樣招牌的「歌舞伎妝」，成為她個人的鮮明印記。
最愛紅色與巴黎 「醜陋的小怪獸」化身時尚指標
從小被母親稱為「醜陋的小怪獸」的黛安娜佛里蘭，並沒有把自己寬嘴、黑捲髮、鷹勾鼻的缺點隱藏起來。從小就喜歡紅色的她，選擇剪短頭髮，將面容打白，搭配胭脂紅的腮紅，並塗上鮮紅指甲油。這種放大原本缺點的策略，反而為她營造出優雅的感覺。
即便先後擔任美國版《Harper’s Bazaar》時尚編輯、《Vogue》總編輯，及紐約大都會博物館服飾典藏館（Costume Institute）特別顧問，黛安娜佛里蘭卻從未打從心底接受以實用為訴求的美式時尚。創辦紐約時裝週的埃莉諾蘭伯特就說，「她從不認為美式時尚代表什麼，法國才是她心中的夢幻世界，她的心中有一所位於法國的時尚學院，裡面傳授立體派、印象派等知識。」
1927年隨先生遷居到倫敦的黛安娜佛里蘭，在倫敦開了一家內衣店，吸引不少名流上門光顧，但她卻常說，「倫敦最好的地方就是離巴黎很近。」時常利用地利之便到巴黎拜訪香奈兒（Chanel）創辦人可可香奈兒（Coco Chanel），並把這段置身歐洲的時光視為她人生最美好的回憶。
時尚觀點植基於歐洲旅居經驗的黛安娜佛里蘭，穿搭風格一直沒有太大差異，也始終是時尚指標，唯獨頭飾、鞋子隨著時代不同而改變。1930年代起，她先是喜歡戴頭巾，而後愛上網狀帽，最後又轉而不戴帽子，直到1960年代時才梳「歌舞伎頭」。至於鞋子，《Harper’s Bazaar》時期的她偏愛T字繫帶鞋，轉任《Vogue》後則多穿Roger Vivier的經典金屬方扣粗跟鞋（pilgrim pumps），但不管何種鞋款，她每天一定會請家中女僕將它擦亮。
第一個把比基尼帶到時尚雜誌的推手
黛安娜佛里蘭擔任《Harper’s Bazaar》時尚編輯時，負責一個叫「The HB Look」的單元。這個單元除了鼓勵讀者大膽選擇穿搭顏色，也常呼籲時尚界「向非洲汲取靈感」。她說，「一件新衣服不會讓你走遍各地，而是穿著衣服的那個靈魂，這個靈魂呈現你過去經歷過的人生，還有你未來會做的事。從這個陳腐的世界中，選擇令人陶醉的方式遁逃，就是時尚。」
1947年，第二次世界大戰剛結束不久，黛安娜佛里蘭到法國蔚藍海岸（The Côte d’Azur）度假，看見有人穿著比基尼，突然靈機一動，想讓模特兒穿著比基尼登上《Harper’s Bazaar》。時任她助理的芭芭拉史麗芙卡（Barbara Slifka）說，「她讓模特兒在辦公室穿上比基尼時，我們全都在場，然後我們全都嚇呆了，因為當時真的沒看過這麼暴露的服裝，但她就罵我們，『你們如果還是持續這種態度的話，你們會讓人類文明倒退1,000年。』」
當時也和黛安娜佛里蘭共事的知名設計師卡洛琳舒爾（Carolyn Schnurer）說，「身為一個編輯，黛安娜總是色彩正確、時尚正確、輪廓正確。她要我剪裁時把泳衣腿部前緣修短，但要避開旁邊，使腿部看起來更長。她也是第一個堅持要我做比基尼的人。那時候除了法國、義大利，根本沒人敢穿比基尼，但她還是一直耳提面命，要我布料『用少一點！』『用少一點！』」
管你是誰，有自己的風格最重要
1960年代全球各地學運風起雲湧，搖滾、嬉皮等次文化元素大大影響主流社會，恰好這也是黛安娜佛里蘭在美國版《Vogue》呼風喚雨的年代。那時，她找來滾石合唱團主唱（Rolling Stone）米克傑格（Mick Jagger）、身材瘦小的名模崔姬（Twiggy）、身高190公分的薇露希卡馮倫道夫（Veruschka von Lehndorff）等人登上《Vogue》，並聲名大噪。
其中，來自英國的米克傑格1964年登上《Vogue》時只有19歲，留著一頭厚重短髮，搭配顯眼的厚唇，雖然在英美知名度還沒打開，卻流露著一股桀驁不馴的自信。當時英國版《Vogue》拿到他的照片時，原本不想刊登，還嗆美國版《Vogue》工作人員，「不可能登他的照片！他是誰啊？我們根本不知道這個人是誰。」
但當攝影師大衛貝利（David Bailey）把照片呈給黛安娜佛里蘭看時，這位眼光獨到的時尚太后卻立刻大氣的說，「我不知道這個人是誰，但他看起來很棒，所以我們要登他的照片。」後來，米克傑格果真人氣高漲，她每次想到這件事總對媒體說，「你看他那雙豐唇，真是太到位了！」。
而另一位英國名模崔姬，短髮、大眼、纖瘦，洋溢著小女孩般的天真無邪，身高雖僅172公分，不算得天獨厚的超模身材，但仍深受黛安娜佛里蘭重用。她回憶，「和黛安娜見面總像是覲見女王，她總是高高在上，對我說著她有多麼『愛慕』我，我知道或許我能在紐約與美國成名都要歸功於她。」
作風與當今時尚編輯和評論家迥異的黛安娜佛里蘭，對於服裝秀、伸展台外的世界永遠保持開放心胸，這也歸功於1960年代大眾文化、民權運動崛起的時代背景，讓她可以盡情揮灑，包括歌手雪兒（Cher）、女高音瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）、導演盧契諾維斯康堤（Luchino Visconti）、雕刻家亞歷山大考爾德（Alexander Calder）、楚門卡波堤（Truman Capote）都曾在她擔任總編輯時期登上《Vogue》，並大受歡迎。
從自身穿搭、雜誌選題、人物挑選，黛安娜佛里蘭的審美觀不僅獨樹一幟，還走在時代浪潮的尖端。曾為她拍攝紀錄片《時尚教主黛安娜佛里蘭》 （Diana Vreeland: The Eye Has to Travel）的導演，也是她次孫亞歷山大佛里蘭（Alexander Vreeland）妻子的麗莎英莫迪諾佛里蘭（Lisa Immordino Vreeland）就說，「她的態度就是，『如果你有個長鼻子，請將它保持好，並變成你的金字招牌。』這也是她找芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）當模特兒的原因。」
而這一切，都可回溯到黛安娜佛里蘭常說的，「你一定要有風格。它會幫助你下樓梯，它也會幫助你早上從床上爬起來。它是一種生活的方式，如果沒有它，你什麼人都不是。所有擁有風格的人都有一種特質，就是『原創性』（Originality）。」
文章提供：beautimode
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