源自戰國時代的綺麗裝飾
「點翠」是一種將翠羽沿延胎底黏貼形成裝飾圖樣的工藝，在中國古代器物中，自髮飾、衣飾、首飾乃至扇面、插屏、盆景甚至建築裝飾上都可以見到。尤其是明清以降，均取翠鳥的羽毛為材料，它們擁有特殊的微觀結構，因此會在不同的光線照射下輝映出不同的藍色光澤，匠師們運用此特點將翠鳥羽毛點綴在各式各樣的飾品或器物上，便成就點翠的璀燦魅力。
而翠羽裝飾據現存文獻記載，最早可追溯至戰國甚至春秋時代。在〈買櫝還珠〉中，「櫝」即是取木蘭樹為材，經桂椒熏香，再用珠玉、赤色的美石及翠羽點綴製成的盒子。早期文獻中的「翡翠」也不同於目前市面上代指的緬甸玉，而是指翠羽裝飾。戰國時代的《禽經》中說：「背有彩羽曰翡翠。」東漢許慎著述的《說文解字》中，亦有釋：「翡，赤羽雀也；翠，青羽雀也」意即「翡翠」二字皆指雀鳥，證明了這項裝飾工藝悠久純正的傳世血統。
令行禁不止的致命誘惑
由於翠鳥羽毛顏色的形成，是光線經翠羽結構散射後產生的結果，類似海水及天空，實際上並沒有顏色，但是遠遠看去卻能呈現藍、靛、紫一樣的原理，因此不會像色素一樣褪淡，而有「永不褪色」之說。而點翠製作又講究色彩濃度、羽毛光澤都要均勻，除了最頂級的「軟翠」只能取翠鳥頸後的細軟羽毛，兩側羽翼與尾羽的「硬翠」至多也僅28根；每隻翠鳥的顏色不同，健康與病死的翠鳥色澤又不相同，因此要找到數量足夠且適當的翠羽實非易事。
1958年出土的〈明萬曆皇帝孝端皇后鳳冠〉修復，共需200隻翠鳥，但每篩選近100隻才能找到5、6隻合用者，因此點翠歷來不只價格高昂，更因其捕殺行為備受爭議。崇尚簡樸的漢代便不特別風行點翠，宋太祖更因為女兒永慶公主衣服上「貼繡鋪翠」而斥責道：「妳出身富貴，應當惜福，怎麼可以帶頭穿戴這種造惡業的東西？」後便下令「禁鋪翠」。直至徽宗繼位，才有臣子重提點翠解禁之事，但仍受到否決。
從貴族標配到戲曲傳承珍寶
雖然不為官中所接受，但點翠禁忌性的美麗仍然迷惑著眾生，在民間並未完全地被遏止根絕。尤其是有清一代，宮中允許點翠裝飾的大量使用，更上行下效地掀起了點翠在中國的時尚風潮。
清廷設有「皮庫」專門收集、管理翠羽，「點翠匠」負責製作「翠活計」，以滿足點翠在宮中的泛用。清末民間富庶之家也常置辦點翠首飾為嫁妝，成為身份地位的象徵，甚至連所用的翠羽都有等次不同，也有企圖用燒藍、琺瑯等取代點翠的做法相繼出現。但由於點翠可以在不同光線下，煥發出蕉月、湖色、深藏青等多種迷人色澤，因此地位仍無動搖。直到西風東漸帶動審美變化、翠羽稀絕，而中國最後一座點翠工廠在1933年宣布關閉後，點翠工藝也就此奏起絕響。此後點翠的最大宗便是戲曲界的名角，他們通常會有一套訂製的點翠頭面，也成為今日戲曲藝術傳承的一部份。
資料來源：珠寶商情雜誌
