大火炙燒的鰻魚飯，充滿火烤焦香，醬油醍醐味四處飄散，鰻魚外脆內嫩，連刺都烤到酥化，北海道米飯吸飽鹹香醬汁。
一碗鰻魚飯，卻有大學問，關東做法，先蒸熟才火烤，關西則從生烤到熟；切法也不同，關東因為武士的關係，忌諱從肚子剖開，改由背切；關西則從肚子剖開，讓油脂更能進入肉質，而這家店用的是台灣鹿港的鰻魚，風味一點都不輸日本。
經過300、400度高溫洗禮，鰻魚烤到吱吱做響，溫度太高，要灑水降溫，還要輕敲魚肉，逼出油脂。再把鰻魚放進醬缸，讓白燒鰻魚染上醬色，這醬油大有來頭，可是從10幾瓶中，選出台灣的黑豆、豆麥兩種醬油，特製而成的MIT蒲燒醬。
日本鰻魚老店第四代傳人，遇上台灣醬油老鋪第四代，兩人一起研發，把關西鰻魚飯搬上台灣餐桌，由於鰻魚每天現殺，吃得到酥脆魚骨、濃郁烤魚肝，還有九州獨特的鰻蒸，高溫蒸氣，讓魚肉更軟嫩，感受關西鰻魚的獨特風味。
（民視新聞／林嘉玫、莊俊浩 台北報導）
更多新聞： 「年難過」 鰻苗量暴跌剩1成 漁民嘆辛酸
