染上醬色的古土雞，一開蓋，怎麼有檸檬葉清新？原來師傅一改傳統油雞作法，用泰國魚露、檸檬葉做滷水，讓傳統燒臘，充滿香草清新，吃來很有南洋風。
檸檬葉、魚露和片糖調的滷水，把雞肉先滷、再泡。大刀一切，切成小塊，不過這還不能上桌。薑片、蔥段爆炒到金黃，滷雞肉的滷水，一碰到砂鍋，立刻喚醒香氣。
滷汁還得淹過雞肉，放上檸檬葉，焗一下，花雕酒延著鍋蓋，往下滴，光聞，就醉了。燒臘主廚高天志表示，「到一般出餐的時候，雞都已經有點涼掉了，為了增加它的香氣，有熱度的時候，檸檬葉和魚露的香氣才會提升上來。」
油雞吃熱的，曾經待過韓國的燒臘總主廚，鴨子不火烤，挑選20到30天的宜蘭櫻桃鴨，浸泡高麗蔘酒，讓BB鴨的肌理充滿人蔘湯汁。
再品嘗這道黃湯煎鮑魚，一口鮑魚、一口甘甜角瓜，好清爽。鮑魚包入手打的蝦漿，口感更輕盈，小火慢慢油煎，讓鮑魚穿上金黃外衣。
鮑魚海味，遇上老母雞湯煨煮，鮮味更有層次，鋪上角瓜、竹笙、主角就能登場。春天到了，從粵菜到燒臘，風味也跟著變輕巧。
（民視新聞／林嘉玫、宮仲毅 台北報導）
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