誰說酸菜白肉鍋，一定要用大銅鍋，就連酸白菜發酵，也融合東北、京都兩種做法，天然酸香湧上舌尖、還有甘甜尾韻，不搭配白豬，老闆換成依比利豬，帶有濃郁奶香，台灣黑毛豬口感Q脆，最後加入一整尾牛角蟹，海味、甜味你儂我儂。
吃法顛覆傳統，先品嚐原湯，感受柔和酸香，老闆還把發酵一天的酸白菜，加入海鮮，變身前菜，酸菜白肉鍋吃法台日混搭，其實靈感來自老闆99歲的爺爺。
業者王士銘說：「我的爺爺本身是老東北，他的爺爺把他送到日本留學，他把京都日本人吃的發酵方式，結合中國東北的發酵方式，獨創一種叫生釀的技術。」
發酵時間從一般的3個月，縮短到2個星期，口感更鮮脆，放進昆布、鰹魚和大骨，熬煮一天的高湯裡，就能上桌，日式吃法，當然少不了第二吃雜炊。師傅不斷攪拌，讓圓潤米飯，一點一點吸收高湯精華，慢慢膨脹。
雞蛋一下鍋，不到30秒就要關火，這樣才鮮嫩，創新吃法，背後推手的老闆，原本做的居然是文創工作。
業者王士銘表示：「我們家族圍爐，一定要有酸菜白肉鍋，爺其實每次圍爐都會交代，每個人一定要會做這道菜，希望把它傳承，結合我本身專業。」
把懷念的兒時滋味，結合老闆拿手的文創，在吧台也能吃酸菜白肉鍋，希望吸引年輕客群。
（民視新聞／林嘉玫、胡希哲 台北報導）
