打開砂鍋，沙公幾乎滿出來，沾滿蒜頭酥，經典的橋底辣蟹，變身煲仔，更有溫度，敲開大螯，飽滿蟹肉，細緻鮮甜，充滿濃郁蒜香，因為炸法和一般大不同。
整碗蒜頭碎，一碰到熱油，吱吱作響，低溫炸到酥卻不焦。
蔥白、四季豆也要分次逼出香氣，接著用同一鍋油炸沙公，讓螃蟹的甲殼素香氣，混和蔥蒜辛香，麻辣醬、豆鼓加點雞湯，讓螃蟹吸收醬香，接著蒜酥、蔥段，用砂鍋鎖住所有香氣，行政主廚王志孚說，「橋底辣蟹最主要是用原食材原油去烹煮，首先要把薑蔥蒜的元素逼出來，用原本的油去炸那個螃蟹。」
廣東老菜薑蔥龍蝦，遇上四川的青花椒，充滿花椒麻香，炸過薑蔥的油，離火炸龍蝦更鮮嫩，蒜苗、辣椒大火爆炒，起鍋前淋上麻辣醬、花椒油，讓香氣延續到上桌，蓋上蓋子再淋紹興酒，酒香迷人，行政主廚王志孚表示，「保留廣東菜的薑蔥系列，加了麻辣元素，讓味道更香濃。」
煲仔除了煲仔飯、砂鍋菜，還有台灣少見的湯煲，牛骨蔬菜熬八個小時，濃縮牛肉滋味，天氣越來越涼，不同煲仔暖心也暖胃。
（民視新聞／林嘉玫、郭南宏 台北報導）
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